Piwakawaka

Projekt att bygga ett "lagom" plan.
Mattis tittade i ett par årgångar av klubbens tidningar RCM&E. Här finns det trevliga byggprojekt som man kan bygga själv. Ett sätt är att som Mattis bläddra i tidningarna och hoppas att man hittar något som ser kul ut. Ett annat sätt är att titta i ritningsarkivet på hemsidan.

Piwakawaka är Maui-namnet på fågeln Fantail som finns på Nya Zealand. Klicka på bilden för att komma till http://www.nzbirds.com/birds/fantail2.html

Planet byggdes av britten Ray Huntley som skulle ha ett flygplan med sig på en resa.
Förutsättningarna var förstås att storleken på planet skulle vara liten men att planet ändå skulle ha en rimligt bra flygprestanda.
Limbo Dancer användes som inspiration
Flygplanet består i stort sett av delarna : kropp, vinge och stabilisator som ska kunna packas ihop i en liten kartong som man kan ta med sig på flyget. Transportlådan till planet blev i storleken 100*30*15 cm.

För att inte totalt slita ut tidning och ritning så kopierar vi byggbeskrivningen och ritningen.
Vi börjar med att göra mallar till kroppen. Sidorna kan vi göra i 2mm halvhård balsa. Topp och botten kan vi göra av 1,5 mm balsa baktill och dubbelt så tjock framtill. Överkurs är om vi vill göra lätthål och klä kroppen med film.
Ritningen visar att batteriet nås om man tar av vingen men vi kan kanske göra en lucka i botten?

Vingen ska byggas upp med spryglar och lister som ska kläs med film men vi kanske gör en enklare variant av depron som i sig själv har en styrka inbyggd så att vi enbart behöver något i vingen som håller rätt profil. Vi får se om vi kan göra flera olika vingar så att planet som är ett "FUNFLY" även kan flygas som en lättflugen trainer?

Material:

Kropp:
2 mm balsa
1,5 mm balsa.
Rundstavar till fastsättning av vinge och stabbe.
Plywood till förstärkning vid landstället
Pianotråd till landställ - lagom mjukt.
Ett par stora lättviktshjul eller dessa
Fena som sitter fast på kroppen görs enklast i lätt 3 mm balsa. Den kan även göras så att den går att ta bort om man tycker att det är viktigt.
Stabilisator ska byggas så att den går att ta bort för transport - eller så kan den sitta fast.
Jag tror att vi utgår från 3 mm balsa som vi förser med lätthål.

Drivpaket : ett billigt "motorcombo" bör kunna ge ca 150W som ska vara tillräckligt bra.
från HobbyCity glöm inte propsaver

Batteri : 3 celler och 1000-2000 mAh - lättare batteri desto bättre - ska klara ca 20 ampere.
från HobbyCity

Servon : 4 st 9 grams servon, sidroder, höjdroder och två till skevroder.
från HobbyCity

Vinge:
3 mm depron.
tunn plywood som förstärkning vid gummibanden

Förberedelse :

Ritningen kopieras och de olika delarna klistras upp på tjockt papper (kartong) som mallar.

Byggdag 1 :

Vi köper ut ett flak 2 mm halvhård balsa och två lister 3*3 mm balsa till kroppssidor.
Vi behöver även lite 5 mm balsa till vingsadel.

Vi använder vitlim som är lite utspätt och tunt.
Bra pess under torktiden är viktigt för hållfastheten i limfogen och att sidorna inte ska bli skeva.

Byggdag 2 :
Först satte jag ihop kroppssidorna och slipade kanterna så att båda är exakt lika stora.
Inne i kroppen sitter lite väggar som jag gör i 3 mm halvhård balsa.
Märk bitarna så att man ser var de ska sitta - Höger och Vänster sida på delarna. Slipa till jacken och passa in så att bitarna sitter snävt och inte glappar. När de är provade på både höger och vänster sida så kan de limmas fast på ena kroppssidan. OBS raka vinklar är viktigt.
Byggdag 3 :
Stabilisator och fena kan vi göra i 3 mm lätt balsa.
Sedan ska det göras lätthål så att modellen inte blir baktung. Helst ska vi hitta tunna plaströr eller glasfiberrör som vi kan använda att skära ut hålen med.
Man kan använda gamla disketter som gångjärn om man har något sådant liggande. Magnetskivan inuti en diskett är seg och ändå böjlig.

Vi kan fortsätta lite med kroppen :
En mellanvägg längst fram till fartreglaget.
Förstärkningar i sidan för landningsstället som bockas av 2 mm pianotråd.







Kom ihåg att alla limningar ska sitta med press under torktiden.










En bit till servon.
Se till att servon är ställda i mittläget innan de monteras så sparar man lite jobb senare.

OBS limma inte ihop kroppssidorna förr än allt är på plats i kroppen. Vi ska göra hål och stöttor för stötstänger innan vi limmar ihop allting.

Materialåtgång:
0,5 m 2 mm pianotråd till landningsställ.
1 flak lätt 3 mm balsa till stabilisator samt lister till sid- och skev-roder.
ca 10*15 cm av 2 mm plywood som förstärkning vid landställ och som motorspant.

Byggdag 4 :
Sidroder och skevroder byggs upp av lister som man kan skära i överblivet material på 3 mm flaken.
Snart är det dags att förbereda för gångjärn till roderna.
Det finns flera sätt att ordna gångjärnsfunktion :
Svårast är nog platta nylongångjärn som kräver att man kan göra avlånga spår i det tunna mjuka balsat. Det kan bli snyggt men kräver tålamod och noggrannhet.
Lite lättare är "runda" gångjärn där man "bara" behöver borra rakt in det tunna flaket.
Ett enkelt och praktisk sätt är att sy sina gångjärn med sytråd efter att man klätt delarna så att ytan blir seg. Man borrar några väldigt tunna hål (helst mindre än 0,5 mm) så att man kan trä en tunn synål med björntråd genom.

Lite tips på småsaker som verkar vettiga:

Lås för exempelvis batterilucka 

"Snap-click" till stötstångsändar
i 1 mm pianotråd

Det finns även till grövre tråd.



  Platta gångjärn
eller runda gångjärn









Roderhorn gör man väldigt enkelt i 1 mm plywood, men man vill kanske ha färdiga.
Svarta eller vita







Justerbara stoppar för stötstänger är bra om man har gängsäkring så att de inte lossar när man flyger. 
 

 

Byggdag 5 :

Ett exempel på hur man kan montera en motor.

2 mm aluminium som motorbock gör att lite hårda landningar tas upp ganska många gånger utan att fresta för hårt på planet.
Motorspantet är av 2 mm plywood på 3 mm balsa.
Byggdag 6 : En massa smådetaljer.
Hål till vingfastsättning.










Hålen baktill förstärks med 1 mm plywood.





Baktill behövs en pinne till stabben.













Fenan jackar jag - inte som ritningen.


Motsvarande hål i kroppen förstås.














Provmontering.
Ännu mera pillejobb behövs.Stabben ska ha styrpinnar så att den inte kan glida runt.

Frågan är om fenan ska limmas eller skruvas fast? ....................

Egentligen skulle vi kunna limma dit både fena och stabbe för vi kommer inte att behöva packa ner modellen för flygfrakt till Nya Zealand som förebilden.
Byggdag 7 : Stötstänger fixar man innan man har satt på alla delar på kroppen.
Vi brukar ha ett "V" på stötstången för att ta upp stötar och möjlighet till grovtrimning.
Här får vi automatiskt en dubbelböj när vi går ur kroppen.


För att det inte ska bli sladdrigt i rodren så är pianotrådsbitarna korta och den raka biten i kroppen är av styv kolfiber.















Skarv är bunden med tråd och CA-limmad. När allting är kontrollerat med radio är det fritt fram att täcka resten av kroppen med balsa.

Byggdag 8 :
Nu är alla roderytor klädda.
Det är lätt att mjuk balsa böjer sig för klädseln.
Försiktig teknik och sparsam värme ...














Innan man tar fram klädsel så ska allting runt omkring vara så dammfritt som möjligt.
Våttorkning av bänkskiva och allting runt rekommenderas. Helst ska man inte göra klädseljobb om någon annan i lokalen håller på med sliparbete eller om det finns skräp i närheten.
Byggdag 9 : Dags för vingen.
Först så slipar jag ner ena bakkanten så att de lätt kan limmas ihop till sist.












Lite hjälplinjer till att börja med:

Längs med framkanten där man ska trycka ner spår för vikanvisning.

Hjälplinjer där man ska limma vingprofiler.










Mitt mot vikanvisningarna sätter jag tejp så att materialet inte spricker när jag ska böja framkanten.


Profilerna är täta vid mitten där vingen ska fästas mot kroppen med gummiband.

Jag limmar UHU Por på profilerna och provmonterar för att få lim även på vingflaket -
sedan för profilerna ligga och torka 15 minuter tills limmet inte längre är klibbigt.











Nu är det viktigt att få alla profilerna lika långt fram och rakt efter hjälplinjerna - där vi tidigare provmonterat och fått lim.

Självklart måste jag kolla hur det kan tänkas se ut med skevroder ;-)

Nu limmar jag en sträng lim på översidan av varje profil.
Sedan en lång sträng längs hela bakkanten.

Nu bockar jag flaket så att limmet överförs till båda ytor som ska limmas.

Öppna upp och vänta 15 minuter på torkning.


När man sedan viker ihop för sista gången måste det bli rätt med en gång.
Skulle det vara smartare med epoxilim så man har lite tid på sig att få allting rakt?

Det är nästan tvunget att man är två som hjälps åt.
Undersidan tejpas vid bakkanten så att den ligger slätt mot bordet.
Med en bräda eller något som är lika långt som spännvidden bockas nu överdelen och trycks fast.
Sist skär man bort så att översidan blir lika med undersidan.

Om planet skulle likna fågeln så skulle vi valt grå depron och lite grå ränder tror jag.

Denna "målningen" liknar nog mera något från Kalle Ankas expedition ;-)

 
Byggdag 10 : Dags att klä kroppen, limma fast fenan och fundera ut en lösning för noskåpan.
En flaska fönsterputs typ eldorado verkar passa min Pi ganska bra.
En miss är att skevrodren vrider sig och inte vill bli raka med hjälp av värme. Ett mycket troligt fel är att jag använt för mjuk balsa som inte styvar upp konstruktionen alls.
Jag ska att prova om en vanlig rak bit depron klarar av att fungera som skevroder.
Planet kommer att väga ca 550 gram med ett rätt så kraftigt batteri.